96 éves korában elhunyt Hanae Mori, a keleti és nyugati stílust ötvöző japán divattervező

Hana Mori, a japán divattervező, aki a második világháború romjaiból emelkedett ki, hogy 500 millió dolláros divatházat építsen, amely népszerű volt a keleti és nyugati stílusok körében, és Japán háború utáni felemelkedésének szimbóluma, augusztus 11-én halt meg tokiói otthonában. 96 éves volt.

Az irodája csütörtökön megerősítette a halálesetet, okát nem részletezte. Azt mondta, két nappal a halála előtt beteg lett.

Az amerikai katonák feleségeit kiszolgáló szabóboltból Tokió egyik lebombázott területén Hanae Mori (ejtsd: HA-na-eh MO-ree), egy sebész lánya az 50-es években világhírnévre tett szert – a munka éve, amely mesés vagyont hozott. 20 cég létrehozása. luxuslakások Párizsban, New Yorkban és Tokióban; És remek pozíció nő a férfi uralomban szakma és társadalom.

Több évtizedes küzdelme után, hogy javítsa és kereskedelmi forgalomba hozza módszereit, 1977-ben felvették a Chambre Syndicale de la Haute Couture-ba, az első ázsiai nőként, aki csatlakozott a világ vezető tervezőinek céhéhez Párizsban. 1977-ben ő volt az első ázsiai nő, aki csatlakozott Christian Dior, Chanel, Givenchy, Armani, Versace, Valentino és Karl Lagerfeld soraihoz a párizsi bemutatókon, ahol a verseny és a tét ugyanolyan nagy volt, mint a divat.

Abban az évben kollekciója lenyűgöző ruhák és egyéb ruházati kollekció volt, a nyugati stílusú selyem és sifon minták, a japán virágmintákkal, a tengeri tájképekkel, a kalligráfiával és a jellegzetes pillangókkal. A New York Times divatkritikusa, Bernadine Morris kijelentette, hogy az iparág új sztárja van készülőben.

„Párizsnak még mindig megvannak a klasszikusai” Mrs. Morris 1977-ben írta„Chanel, aki az 1920-as években alakította ki stílusát, és azóta nem sokat változott, és Grace, aki egy évtizeddel később jött. Ezúttal csatlakozik hozzájuk Hani Morey, aki idővel klasszikussá válhat.”

Igaza volt. A következő években a haute couture Mrs. Morey elbűvölte Párizs és New York kifutóit, és a divatsajtó is dicsérte. Amikor viszont ismertté vált, és exportált konfekciói széles körben elérhetővé váltak, vásárlók millióinak hűségét szerezte meg világszerte.

Tervei valójában meglehetősen konzervatívak voltak. Ellentétben japán kortársaival Issey MiyakeMs. Morey, aki augusztus 5-én halt meg, és más avantgárd divattervezők, akik nem szokványos mintákat és szöveteket használtak, Ms. Morey meg sem próbálta megtörni a nyugati divat formáját. Ehelyett a nyugati dizájnokat japán vonásokkal kombinálva megkérdőjelezte a sztereotípiákat, és hatással volt a tervezők generációjára mindkét kultúrában.

Alkotásai nem olyan nőknek készültek, akik be akartak jutni – mondta a Vogue szerkesztője. A reflektorfénybe nem kerülő nők többsége számára csak a finom színekbe és mintákba öltözés csendes örömei voltak: selyem koktélruhák obi sallangokkal, sifon ruhák narancssárga-lila ködökkel, szoknyák és ruhák rózsaszirommal és náddal nyomott. vagy halvány felhők.

Textilipari ügyvezető férjével, Ken Morey-vel üzletvezetőként Ms. Morey estélyi ruha-, nappali-, munkaruházati, férfi- és gyermekruházati sorozatokat, valamint cipő-, kézitáska-, kesztyű- és sálkollekciókat fejlesztett ki. Később lakkárut, női és férfi parfümöt, sőt lakberendezési tárgyakat is gyártott.

Miközben Japán felépült a háborús bombázások pusztításaiból, és a bőség rohanásával visszanyerte gazdasági helyzetét, a nők egyszer csatlakoztak a konyhákhoz, és arra szorítkoztak, hogy tömegesen viseljenek hagyományos kimonót a dolgozóknak, megvásárolva Mrs. Mori kabátjait, nadrágjait, kardigánjait és pulóvereit. szoknyák; Sokan az estélyi ruhák, esküvők és egyéb hivatalos alkalmak viselésének új módjait is megtanulták Morey alkotásaival.

Ahogy Mrs. Mori nem hagyományos kollekciói a globális piacokra terjeszkedtek, magánügyfelei listája Grace monacói hercegnőre, Maszako japán koronahercegnőre, Lady Bird Johnsonra, Nancy Reaganre, Hillary Clintonra, Sophia Lorenre és Renata Tibaldira, valamint európai és ázsiai nemzeti vezetők feleségei, valamint New York-i, Párizsi, Londoni és Tokiói közösségi személyiségek.

„A Hanae Mori név Japán szinonimájává vált a női ruházatban, mint például a Toyota az autókban, a Sony a magnetofonokban és a Nikon a kamerákban” – számolt be a The Times Tokióból 1980-ban, miután Mori transzparensének globális értékesítése 100 millió dollár volt.

A hírnévvel szerződések jöttek. Miután jelmezeket tervezett japán filmekhez és a Japan Airlines légiutas-kísérőinek egyenruháit, 1985-ben a milánói La Scalában készített Puccini Madama Butterfly című operájához; Rudolf Nurejev párizsi operabalettje, a „Hamupipőke” 1986-ban (és 1987-ben New Yorkban állították elő); és Richard Strauss „Elektra” című operája az 1996-os Salzburgi Zenei Fesztiválon.

Az 1990-es években Ms. Mori volt az egyik legbefolyásosabb vállalatvezető Japánban és a tokiói társadalom elitje. Jótékonysági adományokat gyűjtött nagykövetekkel, szórakoztató sztárokkal és vállalati vezetőkkel, akiknek a feleségének legalább egy Morey-alkotás volt a gardróbjában: nappali öltönyök 9000 dollárért, estélyi ruhák pedig 26000 dollárért.

Mrs. Mori nemzetközi rezidenciája, a Hanae Mori Building egy üveg és acél mérföldkő volt Tokió központjában. Volt egy közeli francia étterme, valamint New York-i és Párizsi kúriája, ahol akár 250 vendég számára is tartott vacsorákat. Tokiói otthona egy ötemeletes modern rezidencia volt. Mint az irodaháza, amelyet egy japán építész tervezett Kenzo Tang.

Ms. Mori magánrepülőgépével beutazta a világot, királyi családokkal és vezérigazgatókkal vacsorázott, és gyakran volt olyan híres, mint az öltöztetős sztárok, és gyakran szerepelt a japán hírekben. Kicsi és karcsú, szív alakú mosollyal, nagy kerek szemüveggel és lágy hanggal gyakran interjúvolt nyugati tudósítók, akik elmondták, hogy nyugodt magabiztosságot és veleszületett kedvességet sugárzott.

„Minden sikere ellenére Mori barátságos, visszafogott, kedves és visszafogott nő – ez a modor a konzervatív nevelés eredménye, amely kulcsfontosságú a japán sikeréhez” – áll a The Washington Post egy 1990-es dossziéjában. „Tokió férfiak által uralt üzleti kultúrájában a legszigorúbb vezető nőt kiközösítették volna.”

Bár akkor még senki sem tudta, Ms. Morey éves globális eladásai közel 500 millió dolláron tetőztek. Az 1990-es évek közepén eladásai folyamatosan csökkenni kezdtek, a hosszan tartó gazdasági stagnálás és a változó ízlés miatt, amelyek sok haute couture-tervezőt, köztük Ms. Moreyt is arra kényszerítettek, hogy visszalépjenek a költekezéstől.

2002-ben eladta konfekció-kiskereskedelmi üzleteit és ruházati üzletágát egy brit Rothschild-ből és a japán Mitsuiból álló befektetési csoportnak. Ugyanebben az évben a Hanae Mori International csődvédelmet nyújtott be Japánban, 94 millió dolláros kötelezettséggel. A Hanae Mori név néhány tokiói üzletben fennmaradt, és ma is él a parfümcsaládjukon.

Hana Fujii 1926. január 8-án született Moikaichiban (a mai Yoshika), a Shimane prefektúrában, Japán délnyugati részén. Jarrah és felesége hat gyermekének egyetlen lánya volt.

Hana tizenöt éves volt, amikor elkezdődött a csendes-óceáni háború. Mint sok fiatal japán nő, ő is egy gyárban dolgozott. Amikor a háború véget ért, folytatta tanulmányait a Tokiói Keresztény Női Egyetemen, és 1947-ben irodalomból bachelor diplomát szerzett.

1947-ben férjhez ment Mr. Moreyhez. Két fiuk született, Akira és Kei, akik felnőttként segítettek a vállalkozásában. Férje 1996-ban halt meg. Túlélői között vannak fiai és nyolc unokája, akik közül ketten, Hikari Mori és Izumi Mori híres modellek.

A karrierre vágyó Mrs. Mori varrást tanult, és 1951-ben megnyitotta műtermét Shinjukuban, egy tokiói bevásárlóközpontban. Miután egy filmproducer észrevette munkáját, több száz japán filmhez készített jelmezeket az 1950-es és 1960-as években, köztük Yasujiro Ozu „Early Autumn”-jához és Yoshishiji Yoshida „Búcsú a nyári fénytől” című filmjéhez.

A filmsztárok ügyfelei lettek. Rovatokat írt egy divatmagazinnak, és üzleteket nyitott Tokióban és más városokban.

1960-ban olyan élményben volt része, amely megváltoztatta az életét. Amikor Párizsban járt a Coco Chanel szalonban, eszébe jutott egy ötlet, ami arra inspirálta, hogy kipróbálja az haute couture-t. Érezte, hogy Japánban a női szépség az elrejtőzés titkán alapul, ezért úgy döntött, hogy olyan ruhákat készít, amelyek felfedik a nő természetes nőiségét – ez egy forradalmi ötlet egy olyan kultúrában, amely évszázadokon át láthatatlanná tette a nőket.

Ötletének megvalósítása után vállalkozása felvirágzott Japánban. 1975-ben bemerészkedett New Yorkba 300 amerikai divatméltóság, köztük kritikusok, tervezők és áruházi képviselők rizspapírból készült meghívásával a Park Avenue szállodában tartott „Kelet találkozik a nyugattal” című előadására. Óriási siker volt.

„A műalkotások határozottan” Ms. Morris, a The Times divatkritikusa írta. „A tájak, a pillangók, a legyezők és a virágok gyönyörűen színesek a japán stílusú kreppselymen és sifonon.

„De vannak határozott jelek arra, hogy Hana Mori japán tervező nyugat felé tart” – tette hozzá. „A nyugati design és a japán nyomatok kombinációja boldog dolog.”

A Neiman Marcus, egy dallasi áruház volt az első, amely Mrs. Murray áruit forgalmazta az Egyesült Államokban. Hamarosan Bergdorf Goodman, Benoit Teller, Henry Bendel és a Saks Fifth Avenue csatlakozott a bulihoz. Két évvel később Párizsban elértem a nagyságot, és a divatálmok ezen utcájában, a Rue Montaigne-ban telepedtem le.

Mori asszony az 1992-es barcelonai olimpia japán delegációjának, két évvel később pedig a norvégiai lillehammeri olimpia egyenruháit tervezte.

Ms. Morey kitüntetéseket és kitüntetéseket kapott, nevezetesen a Becsületlégiót, Franciaország legmagasabb kitüntetését, amelyet 1989-ben François Mitterrand elnök ítélt oda neki. Könyvei közé tartozik a „Design for Tomorrow” (1978), a „Glass Butterfly” (1984) és a „Hannah Morey: 1960-1989” (1989).

Csődének bejelentése után 2004-ig folytatta a divatbemutatókat, amikor is 78 évesen nyugdíjba vonult, és Párizsban búcsúpartit rendezett, ezzel tisztelegve Kelet és Nyugat fúziója előtt, amelyet úttörőként vezetett.

„Sor taps fogadta Hana Morit, miközben a közönség talpra állva köszöntötte a nagy japán divattervező utolsó bemutatóját Párizsban” – mondta az International Herald Tribune. 2004-ben jelentették. „Úgy tűnt, hogy a tervező túlterhelt, olyan modellek vették körül, akik kész ruhákat viselnek, amelyeket gyönyörűen hímzett pillangók – a ház jelképe.”

Hikari Hida A tudósítás Tokióból érkezett.